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另外,借鉴还要注意广度,除了古今中外的服装文化外,其他领域也要尽量去涉猎和学习。因为服装是一种综合性的文化现象,涉及到社会科学和自然科学的各个领域。设计师的工作内容又是复合型的,既要能把握当时当地的历史潮流和市场变化,又要对自己和竞争对手的实力了如指掌,还要有能力和实力组织生产,实现自己的设计意图,为企业带来利润。因此,设计师要有广博的修养和丰富的经历,要热爱生活,对一切事物都很感兴趣,要有强烈的好奇心。这样在设计构思时,才能广开思路,广泛借鉴。只有“站在巨人的肩膀上”,才能设计出高于前人的作品。这就是借鉴的重要性。短寸法与胸度法:这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。
打样和制版是两个不同的职位。
制版通常是服装的造型出样,出纸样。打样呢基本上就到了缝制这部分了。服装的打样在整个服装订做流程中也是属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据所选择的服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。信息时代,人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化,严格的行业之间的界限正在淡化。
服装制版是服装设计的一部分:服装设计包括1、创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);2、结构设计(也叫制版,版型处理或打版,每个部位的具体规格尺寸);3、工艺设计。
服装打样是指做一件服装的样品衣服出来。制版的是版师。
职业教育是对人才的培养,走的是实用型路线,以培养技术应用型人才为目标。服装企业需要什么样的人才,我们就应培养供应什么样的人才。当今企业对服装设计工作人员不仅仅是只会在纸上画一张漂亮的效果图,或者空有一个美妙的构思创意而不能使其变成现实服务于服装市场。当今世界经济的信息化、市场化、集成化、网络化的发展,使企业、产品、人才和市场出现了更为激烈的竞争和快速的变化。一是时间不允许,因为服装绘画只是服装系统工程中的一小部分,大部分应该是对服装的造型及结构变化、裁制工艺等方面的研究。
(1)平面造型:
A成衣比例直接法
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
(2)立体造型
A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
:制版要求,三准一全。
款式,尺寸,细部计算准,面,里,衬,工艺版全。
辅助线:
d轮廓线
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米
弧线处做缝0.8厘米
折边3.5-4.5厘米
:扎白坯(划片
A布料处理:热缩 浸水
平整去皱:纱线校正与确定
排料:纱线不允许斜划净缝样
主要部位:手工缝制
7白坯缝制过程:
A: 缝线在净缝线上准确运针,为确保精que可使用别针或手针缝制。四消灭:水,油,粉,线头。) ,
袖窿拉扦条,为提篙效率,袋,袢,育克可划上位置
:袖子hao手针绱,0.5-0.7针距,扎坯对位以刀眼为准,反映真实版型,不允许离开样板调整。
,
以上信息由专业从事服装手绘培训中心的英达服装技术于2024/5/14 9:53:04发布
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